Власний будинок з пористого бетону

Оскільки розробка проектів "зростаючих будинків" з пористого бетону належить ВАТ ЦНІІЄП ЖИТЛА, і те туди ми й відправилися й поговорили із заступником директора цього інституту Юрієм Григоровичем Граником. Нашу з ним бесіду ми й постараємося викласти в сьогоднішньому огляді.

Юрій Григорович, чому Ваш інститут розв'язав зайнятися розробкою серії проектів малоповерхових житлових будинків саме з пористого бетону? Відповідь на Ваше питання абсолютно очевидний. Сьогодні, з виходом СНИП 23 79 "Будівельна теплотехніка", де приблизно втроє підвищені норми по теплозахисту будинку, ніздрюватий бетон є практично єдиним матеріалом, який дозволяє робити стіни возводимых будинків одношаровими, тобто виготовленими з єдиного матеріалу, не застосовуючи шаруватих і інших конструкцій, у яких несучий конструкційний матеріал перемежовується із шарами ефективного утеплювача. Для того щоб зрозуміти, чому це так, давайте розглянемо, як у світлі нових вимог СНИП виглядають звичні будівельні матеріали, якщо будувати з них одношарову стіну.

Цегла. До введення нових вимог СНИП ефективною товщиною цегельної стіни було прийнято вважати товщину в 51 див. Якщо ми з Вами збільшимо шар цегли з 51 див у ті самі необхідні 3 рази, то стіна вийде майже двометрової товщини. Така товщина стіни, як Ви самі розумієте, просто неприйнятна. Панелі з керамзитобетону. Ефективна товщина до введення нових вимог - 350 мм. Якщо збільшити цю товщину в 3 рази, то стіна виходить товстіше метра. Виходить, і цей варіант неприйнятний, ні по економічним, ні з конструктивних міркувань.

Дерево. Навіть класична російська хата із бруса або колод по сучасних вимогах не проходить. Тому що сьогодні якщо робити стіну із чистої деревини, те її товщина повинна бути майже в півметра. Який же зміст витрачати стільки деревини. Ніздрюватий бетон має щільність і теплопровідність приблизно таку ж, як дерево. Але якщо з дерева ми не можемо коштувати стіну товщиною 50 див, те для пористого бетону така товщина й навіть більша ( згідно з розрахунками стіни з пористого бетону щільністю 600 в умовах центру європейської частини Росії повинні мати товщину 55 - 65 див) - не проблема.

Саме тому ніздрюватий бетон на сьогоднішній день є єдиним матеріалом, який може в якості однорідної суцільної конструкції бути застосований для будівництва зовнішніх стін. А це значить, що процес кладки стін виглядає так само, як процес класичної кладки цегли, хіба що "цегли"-блоки трохи крупніше. А це у свою чергу виходить, що забудовник при нестачі засобів зможе побудувати такий будинок "своїми" силами.

Ще однією перевагою є його гарна вогнестійкість. Вона навіть краще, чим у цегли. Цій своїй властивості ніздрюватий бетон зобов'язаний своєї низької теплопровідності - він дуже погано прогрівається навіть при контакті з відкритим полум'ям. (Ваш покірний слуга, зовсім недавно познайомився з однієї московською фірмою, яка випускає протипожежні (вогнестійкі) двері. І "начиняють" вони свої двері саме ніздрюватим бетоном. - В.К.) В одного мого знайомого згоріла дача, стіни якої були складені з пористого бетону.

Отож, вигоріли всі дерев'яні частини, включаючи дверей і вікна, але стіни після пожежі залишилися в "прекрасному", якщо це слово доречне в цьому випадку, стані. Їх, звичайно, довелося поскоблить, почистити й провітрити (навіть перекриття не довелося заміняти). І зараз у нього дача як нова. Сам же він дуже задоволений, що споконвічно будував свою дачу саме з пористого бетону. (Це, саме та сама "голуьая" мрія кожного вітчизняного домовласника - "Нехай після пожежі хоч стіни залишаться". - В.К.)

Ну й, звичайно ж, незаперечним перевагам пористого бетону є те, що це матеріал екологічно чистий. Якщо в бетон можуть потрапити в якості великого наповнювача граніти та інші матеріали з високою радіоактивністю (матеріали 3-їй або навіть більш високої групи радіоактивності), то в ніздрюватому бетоні таке просто виключене.

Ну, а тепер кілька слів про пропонованих Вами типових проектах. Яке їхнє призначення? Ми розробили кілька типових проектів економічних будинків з пористого бетону, призначених для самих широких верств населення. Труднощі полягали в основному в тому, щоб зробити ці проекти дійсно економічними. Адже, як відомо, "палац" проектувати значно легше, а всі труднощі виникають саме при розробці економічних проектів.

Пропоновані нами будинку призначені, насамперед, для постійного проживання - у проекти закладені досить товсті стіни, які літньому садовому будинку просто не потрібні. Товщина стін буде залежати від щільності застосовуваного пористого бетону. При щільності 500 - товщина стін повинна бути 500 мм, при щільності 600 - 600 мм. Кладка блоків здійснюється на клей, оскільки це більш прогресивна технологія, що дозволяє одержати майже монолітний варіант стіни при мінімальній її товщині. Якщо кладка здійснюється на звичайний розчин, то товщина стін повинна бути збільшена на 10-15%. (Докладніше див. наші огляди в номерах 51.2000 і 1.2001. - В.К.).

Другий поверх являє собою добре утеплену мансарду, що дозволяє жити в будинку круглогодично. Утеплення мансарди по проекту виконується минерало-ватяними плитами з l= 0,06 Вт/(м °З) - товщина шару утеплення - 310 мм. Якщо застосувати утеплювач із меншим коефіцієнтом теплопровідності, то товщина шару утеплювача може бути знижена. При недоліку засобів можна застосувати утеплення пінополістиролом ( за рубежем його ще називають стиропором), але треба попередити, що цей варіант утеплення в протипожежнім відношенні більш вогненебезпечний.

Міжповерхові перекриття можуть бути виготовлені в декількох варіантах. Це можуть бути залізобетонні або металеві балки, між якими укладаються неармовані плити з пористого бетону. У цьому випадку для зменшення навантаження на плити з пористого бетону, а так само для кращого розподілу навантаження на перекриття взагалі поверх нього слід улаштувати бетонну стяжку. Другим варіантом будуть перекриття з армованого пористого бетону ( про це наш журнал теж уже докладно писав у номері 51. 2000 - В.К.). І, нарешті, це можуть бути звичайні дерев'яні балкові перекриття, такі ж, як їх улаштовували й улаштовують у класичних дерев'яних будинках.

Ніякої зовнішньої обробки, крім фарбування алкидными фарбами проект не передбачає (будинок за умовою повинен бути максимально економічним). Ну а ті, хто прагне (і кому дозволяють засобу) може застосувати будь-який вид обробки. (Докладніше дивися наш огляд у номері 2. 2001. - В.К.) Тепер розглянемо самі проекти.
Почнемо із проекту 3-х кімнатного будинку (див. схему росту будинку). Цей варіант будинку розрахований на родину із трьох-чотирьох людей. Розміри майбутнього будинку відносно невеликі - 8,8 х 6,0 метрів. При цих невеликих розмірах у будинку буде 3 цілком прийнятного розміру кімнати й кухня площею не менш 12 квадратних метрів, а так само 2 санвузла й невелика комора.

Етап 1. Спочатку ви будуєте коробку будинку без яких б то ні було більших прибудов. Єдиною прибудовою буде невеликий вхідний тамбур шириною 1,2 м. Будується він з того ж пористого бетону, але з більш тонкими стінами. З тамбура в будинок буде вести вхідні двері. На першому поверсі влаштовується одна досить більша кімната - 21,6 м2 (1), кухня (2), прихожая (3), санвузол і невелика комора (4). Другий поверх на цьому етапі не відбувається й не обладнається (навіть сходи на нього поки отсутствует).

У стінах під майбутні двері залишаються поемы. Ці прорізи обшиваються листовим матеріалом (наприклад, гіпсоволокнистими або гипсокартонными аркушами), проміжок забивається легким утеплювачем ( від промерзання) і потім аркуші зовні красяться (оштукатуриваются) під колір і фактуру пористого бетону. Такі закладені прорізи надалі позбавлять хазяїв від необхідності прорубувати (пропилювати) їх у несучих стінах, що зробити значно трудней, чим зробити проріз на етапі кладки несучих стін.

Етап 2. Другим етапом можна прибудувати до будинку веранду (Етап 2 а). Вона може являти собою легку дерев'яну конструкцію, нічим не одмінну від звичних літніх веранд, що прилаштовуються до дерев'яних дачних будинків. (Це, звичайно, в економічному варіанті. Ті, кому дозволяють засобу можуть прибудувати утеплену веранду, а комусь, може бути, захочеться на цьому місці мати зимовий сад. - В.К.) Вихід на веранду може бути влаштований як з кухні (2), так і з кімнати (1) або з обох приміщень відразу. Треба тільки при будівництві передбачити відповідну кількість дверних прорізів.

Далі починається освоєння другого поверху - мансарди (етап 2 б). Для цього, насамперед, необхідно побудувати сходи. Задня стінка вхідного тамбура переноситься на лінію тильного фасаду будинку, а бічна продовжується до стикування із задньою стінкою. На просторі, що утворювався, улаштовується перший проліт сходів. Поворотний майданчик улаштовується на середині висоти першого поверху й лежить наполовину в тамбурі, наполовину в коморі (4).

Другий проліт сходів повинен цілком розташуватися в просторі комори. На поворотному майданчику (у заздалегідь передбаченому прорізі) установлюється додаткові двері. На другому поверсі влаштовується дві житлові кімнати (8 і 9), невеликий коридор (10) і другий санвузол. (Оскільки на другому поверсі, як правило, розміщаються спальні, то без другого санвузла отут дійсно не обійтися - не побіжиш же вночі на перший поверх, та ще через неопалюваний тамбур. - В.К.)

У житлових кімнатах пунктиром обкреслені зони, висота стелі в яких менше 1,8 м. У цих зонах звичайно розташовують ліжка. (Вашому покірному слузі ще дуже сподобалася ідея розміщення в такій зоні шафи-купе, яка йому попалася в одній з фірм, що будують ці самі шафи. Такий варіант виглядав і красиво, і зручно й навіть оригінально. - В.К.). До речі другий етап, як Ви вже напевно зрозуміли, не обов'язково починати з етапу 2 а. Його з успіхом можна почати й з пункту 2 б, залишивши будівництво веранди на потім.